遺傳學研究者會盡量避免研究人類。
因為人類需要30年左右才能繁衍出下一代，遺傳學者需要很長時間才能了解任何變化的前因后果。
于是，他們研究果蠅。
果蠅朝生暮死，兩周內(nèi)便可完成從受孕、出生到成熟和死亡的全過程，是非常好的研究樣本。
人類則不同。
智人一直在追求更豐滿、長久的生存環(huán)境。商業(yè)亦是如此。
好比企業(yè)如果抓著兩三年看，那么一夜暴富是最好的；如果我們要花30年以上去成長，那么我們希望它是一步一步成長，然后達到巔峰的；如果有可能的話，我們希望它能穿越周期，跨越時代，甚至見證歷史，實現(xiàn)真正意義上的基業(yè)長青。
因此，老消費巨頭的故事，并沒有因為久遠而變得不性感。
相反，知歷史方可知興替。歷史不會消散，只會一遍一遍地換一種形式發(fā)生。
本篇文章圍繞老牌消費企業(yè)——「雅詩蘭黛」展開，試圖爬梳3個問題：
即將邁入百年企業(yè)的雅詩蘭黛，是如何成為全球性企業(yè)的？
每8秒賣出一瓶，小棕瓶為何能夠席卷全球女性的化妝臺？
新消費風風火火，只卷彩妝賽道，老消費受到?jīng)_擊了嗎？
同時有這樣幾個有趣的現(xiàn)象和結(jié)論：
2009年，杭州大廈商場里的一樓護膚品專柜，年銷售額是3.5億人民幣。
歐萊雅集團旗下的YSL靠著日月星辰系列當年暴打雅詩蘭黛，彩妝界最開始卷的就是它們。
高端護膚化妝品市場集中度加速，留給新消費的時間已經(jīng)不多了。
各大護膚集團都有核心技術(shù)在手，靠著它們，大品牌還要各領(lǐng)風騷數(shù)十年。
雅詩·蘭黛是在自家廚房里開始創(chuàng)業(yè)的。
1948年的夏天，她在自家廚房的煤油爐上煮制第一罐護膚油，從此開創(chuàng)了這家名叫雅詩蘭黛化妝品公司。
作為美容帝國的一代目大魔王，雅詩身上有兩個鮮明的標簽：美容營銷天才、產(chǎn)品質(zhì)量狂魔。
舉幾個小例子：
創(chuàng)業(yè)初期她給自己定下銷售目標：每天要接觸50位顧客的臉。于是她每天帶著自己的產(chǎn)品去附近街區(qū)的美發(fā)店里，按頭推銷。當時坐在美容店里，有消費力的主婦有錢又有閑，是雅詩的種子用戶。
在拿著50萬推廣費去廣告公司而吃到閉門羹后，這位營銷鬼才轉(zhuǎn)念把錢全砸在產(chǎn)品上，并把包裝做成了幾毫升，免費派發(fā)給路過的客人，開創(chuàng)了化妝護膚品行業(yè)的“小樣”模式。
她對自己門店的要求有著很清晰的定位——高端精品。所以，人民只有在最好的商場里才看得到她的品牌。比如，紐約第五大道SAKS、倫敦的哈羅德和巴黎的老佛爺。
她每次推出的產(chǎn)品都在突破行業(yè)的邊界：1958年，她推出了售價115美元的「白金面霜」，當時美國人的人均月收入是265美元。構(gòu)思小棕瓶時，她大膽使用成本高昂的透明質(zhì)酸（從雞冠上提?。敃r沒有一家美容公司愿意這樣下血本。
她非常喜歡與愛美女性打交道，抓住每一個與名媛結(jié)交的機會，向她們推銷產(chǎn)品，從115美元一罐的面霜開始，她的產(chǎn)品讓許多貴婦爭相買單，并逐漸產(chǎn)生一定的品牌影響力。
＊雅詩蘭黛夫人的社交（左）世界上第一瓶天價面霜（右）
這樣看起來，歷史確實是換一種形式發(fā)生。雅詩的做法和今天把產(chǎn)品做成一款身份標簽的含義是一樣的，靠社交裂變、圈層影響和身份標簽。
總而言之，靠著一股子猛勁，1958年，她的公司年營收做到了80萬美元。
這前后十年，是雅詩女士絕對的事業(yè)上升期，也磨練出了一個典型的一代創(chuàng)業(yè)者的性格：強勢、果決，說一不二。
因此，輪到雅詩女士的兒子萊納德·蘭黛接班時，他焦慮到了極點。正如半世紀后他在自傳中寫到的那樣：我的工作是一個兒子。
盡管外界看來，萊納德非常適合接手母親打下的基業(yè)。從沃頓商學院畢業(yè)后，他去了海軍服役，退役后回歸家族企業(yè)并從柜員干起，積累了相當多的一線經(jīng)驗。只是，萊納德面臨的情況非常尷尬：
＊萊納德先生，自傳名都叫《我守住的這家公司》
一方面，母親不僅性格強勢，而且對產(chǎn)品相當挑剔，不輕易改變她的決定；但另一方面，時代已經(jīng)變了。母親可以靠著強勢性格和鬼才營銷打下江山，而萊納德的時代，拼的是現(xiàn)代企業(yè)的運營策略和戰(zhàn)術(shù)。
回過頭看，上世紀六七十年代，美妝個護行業(yè)已經(jīng)進入了高速發(fā)展期，歐萊雅、寶潔、聯(lián)合利華等等巨頭都開始了迅速擴張和進攻型競爭，而雅詩蘭黛公司由于旗下品牌單一，一度導致業(yè)績增長疲軟。
萊納德深知，若找不到新的辦法守住江山，公司只能江河日下。
就在此時，轉(zhuǎn)機出現(xiàn)了。
帶來轉(zhuǎn)機的人叫卡羅爾·菲莉斯，是美國紐約上東區(qū)著名時尚KOL，《VOGUE》雜志的主編。
1967年8月15日，她在雜志美容版面上宣布了一則護膚新概念：
“完美肌膚，可以創(chuàng)造”。
這是第一次有人將皮膚學博士的專業(yè)意見推廣給普通消費者。
＊卡羅爾女士和Norman Orentreich博士，后者被紐約時報譽為“皮膚美容外科之父”
要知道，在上世紀60年代，「浪漫和神秘的感覺」才是護膚產(chǎn)品的營銷賣點，品牌方喜歡把宣傳策略放在包裝上，靠賣一些「氛圍感」來獲得女性的青睞。從來沒有人想過，皮膚科醫(yī)生會在護膚品上“摻一腳”。
這樣的膚概念非常的先鋒、硬核且前衛(wèi)。
產(chǎn)品經(jīng)理萊納德眼前一亮，趕緊撮合了卡羅爾與母親見面，順便展開聊聊創(chuàng)業(yè)的問題。兩位女性美容專家一見如故，一拍即合，很快就打造了倩碧化妝品公司，經(jīng)典的「肌膚重塑三部曲」由此誕生。其王牌產(chǎn)品「小黃油」全球平均每兩秒賣出一瓶的銷售神話。
＊醫(yī)學化的產(chǎn)品組合，主張護膚有步驟進行
連遠在英國的撒切爾夫人都被吸引了，成為了倩碧品牌的終身用戶。
站穩(wěn)腳跟后的萊納德順勢展開了下一輪顛覆式改革：
他陸陸續(xù)續(xù)收購了30多個品牌，如M.A.C（彩妝）、海藍之謎（奢侈護膚）、祖馬瓏（高檔香氛）等來豐富公司的產(chǎn)品線，并將它們鋪向了全球貨架，旗下多品牌的內(nèi)部賽馬，也激活了整個集團的活力，公司業(yè)績大漲。
除此之外，萊納德重新規(guī)劃了旗下各個品牌路線，比如，MAC和BOBBI BROWN延續(xù)了品牌基因，走專業(yè)彩妝師路線，給這一客群最大的折扣，讓她們帶貨；CLINIQUE走敏感肌與實驗室功效型路線，受都市女性喜愛；ESTEE LAUDER和LAMER則屬于奢侈品，主打貴婦路線。
1989年，公司年營收超過10億美元；1995年，公司在納斯達克上市。
在萊納德這里，雅詩蘭黛跨越過「家族企業(yè)」的大山，變成了一家全球性的企業(yè)。
業(yè)界有名言：一流企業(yè)定標準、二流企業(yè)做品牌、三流企業(yè)做產(chǎn)品 。
如果說當代人對護膚有什么具體認知標準的話，那就是精華是滴管式的、面霜是一個精美的罐裝，眼霜就是小小支的精華。
從這一點上來看，老牌護膚品巨頭是建立行業(yè)標準的元老：比如，說到精華，你腦子里蹦出小棕瓶（雅詩蘭黛）、綠寶瓶（赫蓮娜）、小黑瓶（蘭蔻）；談及面霜，你就想到大紅瓶（SK2)、LAMER（海藍之謎）、白金面霜（雅詩蘭黛）。
* 雅詩蘭黛開創(chuàng)滴管式精華
廣義上講，一個品牌能用自家產(chǎn)品代表一個品類，已經(jīng)贏麻了。
因此，在新消費在入局之前，它們已經(jīng)看到許多老消費巨頭一屁股坐在了勝利的終點：用“核心科技”持續(xù)迭代產(chǎn)品，一款明星單品能伴隨消費者一輩子，且暢銷數(shù)十年。當然，這一方面是因為老品牌們?nèi)刖衷?，開創(chuàng)品類也講究時機；另一方面，則是老品牌擁有持續(xù)的研發(fā)能力以及營銷藝術(shù)。
以小棕瓶為例，1982年，雅詩蘭黛女士研究出三個先鋒護膚概念：「二裂酵母」、「細胞級夜間修復」和「透明質(zhì)酸」，創(chuàng)造了全球美容業(yè)數(shù)個先河：世界上第一個精華液，第一個以“基因修護”為名的護膚品，第一次使用透明質(zhì)酸。
＊小棕瓶家族全家照
好的產(chǎn)品，的確是企業(yè)成功的基礎(chǔ)。但對美妝行業(yè)的公司來說，王牌明星單品的意義則超越了一款「好產(chǎn)品」，它錨定的是獲取「品牌溢價」，以及留存鮮明的「品牌印象」，這才是老消費續(xù)寫品牌神話，成為“長跑冠軍”的秘訣。
小棕瓶面世40年，至今出到第七代，50ml仍然能賣900塊，歐萊雅集團旗下的小黑瓶同樣手握二裂酵母，50ml賣出1000多塊，賣了13年。
從銷售業(yè)績上看，過去幾十年里，老品牌在中國市場展現(xiàn)出非常有趣的消費生態(tài)。
我們用「新消費」來粗略劃分兩個時間節(jié)點：
2010財年，小棕瓶在全球賣出 393 萬瓶，平均每 8 秒賣出一瓶；2012年，小棕瓶全球銷量超過 470 萬瓶。
在中國市場，隨著2010年前后居民人均可支配收入的迅速拉升，雅詩蘭黛乘著這股東風，品牌效應得到了兌現(xiàn)。
2009年，杭州大廈商場的蘭蔻專柜，年營收5500萬，全球第一；一樓化妝品專柜的年營收3.5億人命幣，震驚了商場經(jīng)銷商；而雅詩蘭黛小棕瓶，在杭州大廈一年賣了8000罐。
在電商還不夠發(fā)達的那個年代，擁有消費能力的消費者愿意奔赴一二線省會城市才有的專柜商場，享受一把奢侈的服務體驗?？陀^來說，或許那座商場的驚人業(yè)績，是吸納了附近地區(qū)所有的消費者后的結(jié)果，但顯然，品牌效應在他們心目中的地位已然得到了體現(xiàn)。
高端護膚品品牌效應能夠輻射到三線及以下城市，是2012年后的事。
根據(jù)一份2012年《淘寶進村：互聯(lián)網(wǎng)的農(nóng)村時代》的消費報告顯示，縣城居民年均花費6000進行網(wǎng)購，一二線城市居民則年均花費4700元；更有意思的是，縣城居民會花765元購買雅詩蘭黛，而城鎮(zhèn)居民則花了625元。
也就是說，在新消費品牌崛起之前，老消費巨頭們已經(jīng)通過王牌單品，在消費市場中矗立起了品牌心智和行業(yè)標準。
不過，無非是核心科技而已，大品牌每年在護膚研發(fā)上花了多少錢呢？
橫向?qū)Ρ葋砜?，各大巨頭的研發(fā)費用沒有明顯差別。雅詩蘭黛近年的研發(fā)支出占其收入比例保持在 1%以上，年研發(fā)支出金額在1.5-2.5億美元之間；相對值來講，雅詩蘭黛和歐萊雅兩大巨頭的研發(fā)投入占比并不算高，但這不代表研發(fā)不重要。
它們在研發(fā)上花心思的邏輯，和蘋果手機差不多。
幾乎所有大品牌護膚品都有自己的看家本領(lǐng)（核心配方技術(shù)）：
資生堂有「4MSK」，其下日系水乳基本都有這個成分，包括CPB；寶潔集團手握神仙水核心成分——「Pitera」，憑這個專利，SK2還能在堅挺100年；lVMH集團則有「蜂王漿」，嬌蘭的護膚蜜就是干性皮膚的真愛，大品牌仍然每年推它。
總而言之，這些花多年時間和大量經(jīng)費研究出來的核心成分配方，能“吃”很久。
一方面，大集團的成分配方可以跨產(chǎn)品通用、且長久不會失效，只需要在隨后的幾代中升級就行；另一方面，研發(fā)費用可以攤銷，逐漸拉高毛利，壁壘形成后長久地吃紅利。
小棕瓶是一個非常明顯的例子，它歷經(jīng)7代進化，仍然主打二裂酵母，副帶三肽-32等核心技術(shù)，一代代地做升級。作為雅詩蘭黛的明星產(chǎn)品，小棕瓶占據(jù)了「雅詩蘭黛單品牌」高達20%的收入份額，而且復購率達到40%-60%。
此外，像蘭蔻實驗室研發(fā)出的「玻色因」，歐萊雅集團的各品牌都在共享這一成果，旗下頂級品牌HR赫蓮娜出品的黑繃帶面霜，號稱有30%的玻色因成分，15ml賣1280元，是許多明星的護膚座上賓。
對大品牌，你可以說它深謀遠慮，虔誠地做了時間的朋友，也可以說它一招鮮吃遍天，靠復利躺贏。
新消費帶來的是全局式的去中心化。
十年前的消費品品牌，靠「規(guī)模效應攤低生產(chǎn)成本+標準花品質(zhì)可控+壟斷商場有限展示位+壟斷沒提資源和消費者心智」，這一套組合拳，建構(gòu)了過去老品牌牢不可破的護城河。這是巴菲特最得意的時代。
但十年后，互聯(lián)網(wǎng)的繁盛與供應鏈的發(fā)達改變了這一切。
電商沖擊老品牌的渠道，社交媒體沖斷老品牌的心智主導，而新一代消費者看上去無限的個性化。
事實是這樣嗎，可能需要打一個問號。
如前所述，大品牌的溢價如果來源于核心科技，那么新品牌們通過網(wǎng)紅帶貨、渠道廣告、低價活動以及類似的核心成分，打破新世代對“成分”的執(zhí)念不就行了？
「大牌平替」這個詞，就是這么誕生的。
新品牌熱衷于告訴消費者“核心成分是一樣的”，號稱“xx面霜的平替”，只用幾十分之一價格，就能買到相同配方的產(chǎn)品，確實在成分黨遍地的今天收獲了許多注意力。
可是，在成分表上顯示是同一種成分，它們就是一個東西嗎？大概率不是的。
有資料顯示，同一個成分，在不同原料供應商和技術(shù)下，無論是在濃度和純度上都有著難以跨越的差距。例如嬌韻詩非常出名的“姜黃根提取物”，含65%有效成分姜黃銅，是美白、抗氧化一把手。這個厲害的成分是來自全球數(shù)一數(shù)二的化妝品原材料供應商德國贏創(chuàng)，贏創(chuàng)利用特有的萃取技術(shù)和分子精餾技術(shù)提煉而出。
而一般品牌拿不到這樣的供貨商渠道。
但某種程度上的“平權(quán)”，互聯(lián)網(wǎng)的確做到了。
比如幾年前爆火的實驗室品牌the ordinary,主打?qū)嶒炇?成分黨的痛點，一瓶全是藥到病除的“硬科技”，比如一瓶高濃度煙酰胺、視黃醇或維C等等，一瓶售價在60元左右，并在社交媒體的攻勢下，得到了大批成分黨的追捧。
＊卡戴珊在ins上種草the ordinary
雖然成分非常優(yōu)秀，像理科生交的作業(yè)一樣，數(shù)字答案全對。但是膚感來說，它不太如人意。
舉個例子，為了身體健康，大家都是要吃飯的。但在選擇上，有人吃普通的一日三餐，有人天天出入米其林和黑珍珠，享受食物的快樂，而吃“The Ordinary”這樣的硬成分，對皮膚來說，就像是在打葡萄糖、吃營養(yǎng)代餐和維生素。
不能用成分去評判高下，但膚感不會騙人。大品牌會斥巨資請調(diào)香師來設(shè)計面霜的前中后香調(diào)，會耗資數(shù)百萬做臨床實驗，把膚感配方調(diào)整到過敏率低于百分之幾，這對新消費護膚品品牌來說已經(jīng)是降維式打擊了。
當然，巨頭更厲害還是“鈔能力”。The Ordinary 于2016年成立，2017年雅詩蘭黛就入股，并在隨后的兩年時間逐漸完成對這家公司的收購。
行業(yè)整體來看，老巨頭的業(yè)務產(chǎn)品主要有四類：彩妝、護膚、香水和護發(fā)。這里我們主要討論前兩者。
而彩妝護膚品高端市場的集中度在明顯加速。
今年618的銷售數(shù)據(jù)顯示：化妝品高端品牌的618銷售額約110億元。歐萊雅集團約38億元，高端市場市占率約35%；雅詩蘭黛集團約19.5億元，高端市場市占率約18%；可以看出，國內(nèi)高端市場呈加速集中的趨勢，歐萊雅+雅詩蘭黛集團就占據(jù)50%以上的高端市場。
市場反應其實非常直觀：消費者對高端護膚品青睞有加，愿意花高價買高端護膚品。其實這也不難理解，就是美妝博主常講的那句：會護膚比會化妝更重要，好皮膚比好妝面更重要。
因此，像美白、抗老這種痛點，彩妝就是打不過護膚。
這也導致了某款特定的護膚品一旦對消費者產(chǎn)生作用，其品牌忠誠度和復購率比起彩妝品牌更加占優(yōu)勢。
全球第三大研究機構(gòu)益普索發(fā)布的《中國一二線城市女性美妝護膚消費報告》，通過對 600名中國一二線城市女性消費者的調(diào)研，分析了一二線城市女性美容護膚消費的特征與趨勢。
數(shù)據(jù)顯示，抗衰老是消費者最希望增加投入的產(chǎn)品功效，45%的女性被訪者表示未來一年會增加在抗衰老方面的投入。并且，亞洲女性更害怕衰老，硬科技護膚品是她們成年后就開始抗老的首選。
而「抗衰老」領(lǐng)域，大牌護膚品是話事人。這也是為什么大牌護膚品的抗老線在護膚界橫著走，溢價高出保濕、美白、淡斑功效產(chǎn)品幾個段位的原因。
護膚品內(nèi)部也是有鄙視鏈的。
當然，相比保濕、美白、祛斑等功效產(chǎn)品，抗衰老化妝品難以在短期內(nèi)直觀看見效果，但抗衰老的科學研究對高端護膚品品牌來說卻異常重要，從這一點上來說，掌握核心配方的老品牌們，顯然占據(jù)著上風。
總之，在護膚品領(lǐng)域，大集團拿著核心科技呼風喚雨，靠前期研發(fā)得來的核心配方建立了很高的壁壘，國產(chǎn)新品牌想要分得一杯羹并不容易。
彩妝則不然，以口紅、眼影、眉筆、粉底等等主產(chǎn)品為力，在中國供應鏈紅利的buff加持之下，毛利率能達60-80%，它的成本和技術(shù)門檻都被拉到了以前創(chuàng)業(yè)者不敢想象的位置。
因此，于彩妝品牌而言，「概念」就比「功效」更重要，這也是為什么國產(chǎn)新勢力品牌突圍大都選擇彩妝。
但在低門檻的事情里競爭，容易內(nèi)卷。
因為關(guān)于美的創(chuàng)意和設(shè)計，新品牌們從來不缺。不相信的可以去線下彩妝集合店看看，早些年大家在一個配色方案上內(nèi)卷，橘色調(diào)「日落系」眼影配色和「口紅色號命名」就是最明顯的例子，而現(xiàn)在，新品牌們的創(chuàng)意更加大膽。不信去線下的新消費彩妝集合店看看，把眼影做成麻將，把腮紅做成花瓣的創(chuàng)意層出不窮，而且一件單品在60塊上下，新世代毫不猶豫地說句: shut up, and take my money。
更有甚者，在推新眼影盤時直接用愛豆粉絲的稱呼來命名產(chǎn)品，朱正廷同款小黑鉆208“珍珠糖色”產(chǎn)品剛一上線庫存50000件瞬間被秒空。
除了產(chǎn)品設(shè)計，另一個路徑是完美日記走出來的。
即，那套經(jīng)典的互聯(lián)網(wǎng)公司打法——35億燒出873億市值，撐起一個新品牌的野心。依托社交媒體進行全網(wǎng)種草，擴散爆款單品，快速推新售賣占領(lǐng)市場。
可是，流量越來越貴。
完美日記的營銷費用在2020年前九個月連續(xù)占總營收的60%以上，第四季度燒到了70%。在流量思維和互聯(lián)網(wǎng)打法下，一個新品牌的出現(xiàn)，意味著全網(wǎng)的美妝KOL都有肉吃。有業(yè)內(nèi)人士曾表示，某美妝新品牌找李佳琦帶貨曾開出100%的返傭金條件，相當于整個美妝公司在都在為KOL們打工。
只是新品牌們心里也清楚，彩妝世界里在沒有堅固的護城河，想要獲取溢價，實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，只燒錢換聲量是不夠的，它們必須采取手段，試圖走一走老消費走過的路——多品牌矩陣、集團化策略。
今年3月，繼收購雅漾同集團法國高端護膚品牌Galenic后，完美日記母公司逸仙電商又收購了英國高端護膚品品牌EVE LOM，向品牌高端化再進一步。此外，在近一年的時間里，逸仙電商不斷充實著自己的品牌彈藥庫：推出全新彩妝品牌「PINK BEAR皮可熊」和護膚品牌「完子心選」；收購美妝新品牌「小奧汀」；在其社群渠道「完子之家」試水上線了首個美瞳系列——「星月」。這一系列操作，一如當年萊納德走過的那條路。
回到內(nèi)卷，老品牌很有發(fā)言權(quán)，最開始卷的就是它們：在新消費還沒掀起浪花之時，各大美妝品牌每年都會出特定主題的圣誕限定，以及季節(jié)限定，看的人眼花繚亂，簡直就是彩妝屆的選美大賽。
這是大品牌秀肌肉、秀審美、亮明定位的時刻，也是一種默認的行業(yè)節(jié)奏。彩妝大品牌們深知，當選擇夠多時，新鮮感會主導消費者的消費習慣。
還記得大明湖畔的斷貨王YSL星辰嗎？
2016年10月，星辰限量版還未正式發(fā)售，一支難求的消息就已經(jīng)從中國市場傳出。以至于其他亞洲市場也受到影響，紛紛發(fā)郵件去總部問會不會有貨。等正式發(fā)售時，該限量套裝價格炒翻20倍，一小時內(nèi)全部賣完。
2016年第三季度，YSL的銷售額同比增長40％；全年突破10億歐元（約合73億人民幣）營收大關(guān)，YSL在亞洲市場有明顯的帶動效應，這少不了星辰系列在中國的火熱。
歐萊雅集團在財報中特別提到這一點，YSL品牌經(jīng)歷了「超乎尋?！沟囊荒辏?016）。“YSL的彩妝在中國發(fā)展非常好，主要靠口紅推動，比如去年風靡的星辰系列唇膏。”歐萊雅中國高檔化妝品部總經(jīng)理賽雅樂（Joelle Saadia）說。
盡管有營銷的成分在，但當年YSL靠一支口紅就能帶動業(yè)績突破，這也是彩妝行業(yè)靈活性的一個體現(xiàn)。
2021年，新消費從過火，到趨冷。其中，大多數(shù)有可能到不了彼岸。因為他們或許有一些新的地方，但是他們并沒有擁有所有經(jīng)歷過周期的消費品企業(yè)都該具備的能力和特征。
消費品之所以是有跡可循的，是因為他大概率遵循著過去巨頭走過的路線進行迭代。
每一個國際消費品巨頭在誕生的時候，幾乎都遇上了該國的工業(yè)化階段。
成長期都遇上了該國的中產(chǎn)崛起時代。成熟期基本都實現(xiàn)了全球化，找到了市場的最大公約數(shù)，完成了N多次的整合兼并，收購。
但不要盲目相信指數(shù)增長，這件事情在消費品領(lǐng)域，我覺得不存在。因為它終究是基于實業(yè)的模型，有也只是某個階段。
故而，我們會給大家持續(xù)帶來「能從老消費學到些什么」這個系列的內(nèi)容。希望大家喜歡。
本文來自微信公眾號 “進擊波財經(jīng)”（ID：jinbubo），作者：湃動研究院，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
